大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于面料产品介绍册的问题，于是小编就整理了4个相关介绍面料产品介绍册的解答，让我们一起看看吧。
衣邦人面料是进口的吗？
衣邦人的面料是有国产的和进口的。顾问上门量体的时候会拿着面料册，你可以摸到面料的质感。面料册里有几百种进口面料可以选，如果你不放心的话，还可以看他们的合作证明。我定制了一件杰尼亚的西装，拿到手后很满意，和以前购买的杰尼亚西装是一样的触感，且衣邦人要更便宜。
有了解衣邦人这个品牌的吗，可以介绍下吗？
品牌基色搭配不和谐不符合中端端定制品牌形象；人家国内品牌单农什么的就装的比较好；创始人团队的出镜配搭也有必要改进，选料和颜色都有巨大提升空间，照片的光影搭配也差了些。
其次，展示图片审美水平B格大跌，建议去日本买100本男装时尚志（Men's什么的）看看，学习正常图应该怎么拍，美女应该如何配合打扮出镜。
接着，服务体验上，选料的范畴要多一些，存货准备的数据最好能更动态呈现一些，适当可以考虑存料。
最后，用料上缺少应对高端的需求，可选布料总体还是中端，适当可以考虑部分高端的英国料。
最后，量体裁衣的过程，量体隔着衣服来做，准确度肯定无法准确（不准确的来源？）。正规裁缝铺子是要脱衣服给老师傅来量的，这点不知道未来如何去解决（估计很难…美女上门，男方光身子总不是太好）。
不过呢，能低成本改掉这些，还是会做的越来越好的，至少选型、衬衫和西服定制的细节选择、数据采集、收款什么的还行
衣邦人是定制服装平台，衣邦人这类平台，相比其他定制西装店，是具有优势的，因为他们直接对接的是工厂。至于西装，我觉得要看个人的需求，自己想要什么价位品质的要看自己，这类定制布料都是自己选择，而且定制的话肯定相比成衣适合自己身材一些。我个人而言，西装我推荐定制的。
衣邦人是杭州贝嘟科技有限公司旗下互联网上门服装定制平台， 总部位于浙江杭州。衣邦人主要服务商务人士， 用户通过互联网免费预约着装顾问上门量体，顾问提供服装定制方案与建议。
对于很多不会穿衣搭配的我们来说，这个衣邦人能够提供更好的建议和整身的搭配，更可以在一定程度上提高服装与你的契合度。
衣邦人与哪些面料品牌有合作？
衣邦人和很多知名面料品牌都有合作，例如世家宝、阿尔贝尼、彼尔纤纱、杰尼亚、康可俪尼、蒙提等多家知名品牌面料商都和衣邦人有着密切合作。如果你想在衣邦人定制的话，顾问会拿着面料的册子给你翻看，你可以任意选择自己喜欢的布料进行定制。
这个有挺多的吧，它家有和我喜欢的阿尔贝尼有合作，另外像什么意大利奢级面料品牌，杰诺尼、VBC等等，衣邦人跟他们都有深度合作，你要是想知道具体合作的更多面料品牌，你也可以进它们家官网或者公众号看看。
很多国内外知名和不知名的面料厂商，衣邦人都有合作。比如杰尼亚、世家宝等等……上次在衣邦人定制西装的时候，着装顾问带去的面料册里面有千百种面料可以选。其中有我很喜欢的进口面料杰尼亚，但是上次预算较少，没有定制。这次准备定制一套杰尼亚的服装，毕竟在衣邦人定制要比直接买杰尼亚的服装更便宜。
相声演员穿的大褂用什么料子最好？为什么？
这就是相声大褂的讲究了。长衫，为立领、大襟右衽、平袖端、左右开裾的直身式袍，这种没有马蹄袖端的袍式服饰在清代原属便服，称为“衫”、“袄”，又俗称“大褂”（“袍”在清代仅用于称呼有马蹄袖端的服饰），至民国时期作为礼服所用者概称为“袍”。礼服之袍统用蓝色面料，纹饰均为暗花纹，不作彩色织绣图案（非礼服所用者，仍沿用清代“长衫”“大褂”等称呼，颜色不限）。 马褂，立领、对襟、平袖端、身长至腰，前襟缀扣襻五枚。马褂原为清代的“行装”之褂（男性正装“袍褂”的外褂则较长，长及膝盖或更偏下，与短款的马褂不同），后逐渐成为日常穿用的便服，至民国时期又升格为礼服，统用黑色面料，织暗花纹，不作彩色织绣图案。 “ 大褂的设计本身就是宽松,大气.袖子长和整体设计风格很匹配.长袍（长衫）马褂”在清代是最为常见的男性便装。
入民国后，普通人在日常一般生活中马褂使用逐渐减少，若在袍外罩马褂则是非常隆重的穿法，而蓝色长袍搭配上黑色马褂就是礼服了。 叠大褂讲究也多，讲究孔雀里、马蹄袖、对襟磨缝，一铺三叠，穿出来要露出领口袖口三白，叠出来要如同方砖一块，板板正正，面料也很考究。 这个穿大褂的袖子应该怎么挽有很多说法,有很多讲究,如果闲袖子太长,他早都设计成短的了,并且长袖给人的感觉都是很庄重，接下来我们聊聊穿长衫的讲究： 郭德纲老师在《非常了得》说过，节目里如果没有情节需要就不挽袖子。要不就成店小二了。挽袖子的也是只挽半圈儿，半挽的意思是称之为龙抬头，图的是吉利，这个没挽整圈儿的。翻白羞边是清门相声。意思是告诉观众我只为了玩儿不收钱。翻马蹄袖就有点儿便范儿的意思了，如果你辈分不是最大，最好别翻。不过现在这种讲究一般人都不理了，门里门外的区别吧。 过去认为艺人就是仆人，所以张口就是“我伺候您一段……”这仆人怎么能在主人面前乱说乱动呢？六十年代的老演员上场以后，一是没有摆弄话筒的，二是没有挽袖子的，三是没有与段子无关的动作和语言。因为演员一上场，就变成段子中的人物了。一上台，就变成了甲或乙，能不能挽袖子要根据甲或乙的需要。比如《拉洋片》的甲，就把袖子挽得很高。如果是《报菜名》，甲在说贯口，乙一边听一边鼓捣袖子，那就是故意搅合了，因为他把观众的注意力都吸引到哪两个袖子上了。就是说挽不挽袖子是看剧情，而不是上台就挽。台上的都是有用的，包括衣服，不能随便动，也有说是全卷上是在窑子使活的。 朱绍文是秀才，穷不怕，但他怕丢人，后几代的相声艺人也都有落魄文人，他们甘贫而不落贱，因此，零打钱的时候手心向下，表示“我不是要饭的，我是凭艺术换钱的”；穿黑鞋白袜子，表示“我不是卖苦力的”；袖子只挽前半圈，模仿的是马蹄袖，叫个“龙抬头”也不过是图个吉利，实质上还是有别于苦力、打手、地痞流氓，因为他们才撸胳膊挽袖子呢。那时要想不挨骂，就不做招人骂的事。这些传统都是自尊的行为。 可能现在一些年轻相声演员觉得讲究这个没意义，但从实用出发，的确是会影响观众对演员表演内容的注意力的。况且一个行业，只有自尊了，别人人才会尊重你，自尊不是体现在国家如何扶持，不是到跳山门攀师承，不是抬高自己的辈份，不是把自己当大师教育别人指点江山。而是真正贴近观众，和观众谈心，说出观众的，从身边的一食一饭说起，从身边的喜怒哀乐说起，不分三六九等，即便是屎尿屁。
1989年马三立在家中叠大褂。他说：“演员惟妙惟肖的表演常常给观众留下深刻的印象，但一名好的相声演员不仅要会说相声，还应该会很多基本功，其中包括叠大褂，这是演员的基本功。叠大褂有学问，做大褂也有学问，一件好的大褂可以给演员增加演出效果，这就是好马配好鞍。虽然“现代机械做的相声大褂，布料好、样式多、做工细，穿起来也舒服，但相声演员有讲究，特别是名家，就好纯手工的。” 在天津，现年66岁的常书岭虽不是相声演员，却在相声界大名鼎鼎。他的知名缘于他制作的中式传统服饰。“常记”已成相声业界的“驰名商标”。 近些年，全国相声市场逐渐火爆，听相声、学相声的人多了，找常师傅手工制作大褂的相声演员也络绎不绝。常师傅说着，拿出3册工作本，上面记录着200多名相声演员的身高、袖长、胸围等尺寸，郭德纲、于谦等赫然在列，也不乏来自北京、上海、沈阳、济南等地的订单。 常师傅14岁时，跟师傅学会了中式大褂裁剪，专攻中式传统服饰的制作已经有30多年。由于中式大褂要求没有肩缝，必须用一块整布进行裁剪，同时要求领子、袖口等处要合身，口袋不仅要暗口，还得斜切，所以剪裁起来很难，再加上全部需要手工制作，所以制作一件大褂至少需要三天时间。
而谈起制作大褂，常师傅说，制作过程中，最精细的环节莫过于盘“疙瘩袢”，基本的粗坯完成后，还要用镊子一点一点地微调，既要盘实，又要圆润，每个袢鼻一定要对称才好看。一间不算大的屋子成了常师傅的工作室，里面挂满了大大小小、颜色各异的大褂，如今出自常师傅之手的大褂不计其数，但是每一件都是常师傅一针一线、没有丝毫马虎的精细作品。 “14岁那年我便做了中式大褂裁剪学徒，曾在著名的天津劝业场中式华服店工作，后来专门从事中式传统服饰制作。”常书岭这样介绍他的经历。”在常书岭工作坊，他绘声绘色地给记者描述起中式传统服饰的历史 。 “客观来讲，手工制作的相声大褂并不具备对机织大褂的明显优势。”常师傅拿出一件手工制作大褂，指着对记者说，“但一针一线缝出来的相声大褂，已然成为保持这门传统艺术"原汁原味"的重要手段。” 常师傅表示，在我国近代，穿着中式大褂曾经是文明人的一种象征，是我国特有的服装。也可以说，大褂显示了中国近代服装的一种文化。眼看掌握这种服装裁剪、制作技能的人越来越少，他希望这种传统制作方法有人能传承下去。
到此，以上就是小编对于面料产品介绍册的问题就介绍到这了，希望介绍关于面料产品介绍册的4点解答对大家有用。